プラモデルは塗装の有無に関わらず、最終的にトップコートを吹き付ければ、ツヤを整え、モデルの質感を高められます。また、デカール、塗装面など表面の保護にも役立ち、缶スプレーのトップコートを使えば、どなたでも簡単に仕上げを行うことができます。

　GSIクレオスのMr.トップコートは無色透明の水性スプレー塗料で、「光沢」「半光沢」「つや消し」の3種類があります。今回はこの手軽に使える水性トップコートを使って仕上げていきます。

　トップコートはクリアー塗装です。他にもいろいろありますので用途に合わせて揃えてください。

Mr.スーパークリアー

　ラッカー系のスプレー塗料です。水性と同じく「光沢」「半光沢」「つや消し」の3種類があります。水性に比べ、ラッカー系は塗膜が強いというメリットがあります。しかし、下地がエナメル、アクリルだとラッカー系は浸食（溶かす）します。また、デカールなどはドロドロに溶けてしまいます。

Mr.スーパークリアーUVカット

　ラッカー系の塗料です。「光沢」「つや消し」があります。UVカットの効果があり、退色を防ぐことができます。

ビン入りのクリアー（写真）

　ビン入りにも水性アクリルとラッカー系塗料があります。エアブラシをお持ちの場合は、ビン入りのクリアーでも同じことができます。

　プラモデル製作入門でおなじみのHGズゴックです。やっとモノアイを入れることになりました。今回はある程度パーツ毎にバラして塗装します。

　塗装する前に、搭乗口とモノアイのシールを貼ります。このシールもトップコートで一緒に保護するわけです。シールは、直接手で貼ると指の脂が付いて、剥がれやすくなるので、ピンセットでつまんで貼りましょう。シールを貼った後は、なじませるために指で押さえても大丈夫です。

　だるまじゃありませんが、心を鎮めてシールを貼り、目が入ることで命が吹き込まれました。やっぱり目が有るのと無いのでは、印象が全然違います。

　さっそくトップコートを吹きかけたいところですが、かなり勢いよく吹き出しますので吹く場所を考えます。吹き出した塗料は霧状になって周囲に拡散し、吸い込むと身体には良くないばかりか、周りに塗料が付着してしまいます。特に、換気のできない場所では使ってはいけません。

　写真では、スプレーやエアブラシのミスト（霧）を吸い込んで外に排気する、塗装ブースを使用しています。これがあれば室内でも吹きつけ可能です。

　天気のいい日であれば、室外で塗装するのがおすすめです。写真のように、ダンボール箱を組み立て、その中に向けてスプレーを吹き付ければ、塗料がいろんなところに付着するのを防止できます。

　今回使用した水性のトップコートは、匂いも少なくとても扱いやすいのですが、匂いがキツイ、ラッカー系を使う場合は、さらに周りへの配慮が必要になります。

　塗装する前の準備を行います。関節や隠れた部分に塗装が回らず、ムラが出るのを無くす為に、出来るだけプラモデルをバラバラにしておきます。こうすることで、関節などに塗料が溜まって固着するのを防ぐことにもなります。

　今回は大ざっぱに言うと全体に塗装する訳ですが、パーツの接合部は塗装してはいけません。接合部にはマスキングテープを使って保護します。

　マスキングテープを接合部に巻いただけです。テープを使いにくい場所は、マスキングゾルなどを使うと良いでしょう。バラしたパーツはそのままでは塗装しにくいので、胴体にはクリップを使い、写真奥の手足のパーツには、余ったランナーを差し込んだり、先端に両面テープを巻き付けて固定しています。

　また、プラモデルの表面には製造過程の油分が残っています。塗装前は、ウエットティッシュなどでパーツ表面を拭いておかないと、キレイに塗料がのりません。

　スプレー缶はしっかりと振ってから吹きつけします。振らないと塗料がキチンと吹き出しません。

　また、冬など気温が低い時にも、キレイに吹き出さないときがあります。スプレー缶を持った時に、表面が冷たい場合は暖かい部屋に置いておくようにします。しかし、火気厳禁ですので、ストーブやファンヒーターの前に置いたりしてはいけません。

　それではトップコートを吹き付けていきます。多少慣れが必要かもしれませんが簡単にできます。

缶をよく振ります。

プラモデルとスプレーは20～30cm程度離します。

吹き始めに水分が出ることがあるので、少しプラモデルの手前から吹き付けます。

横にスライドさせて吹きます。早からず、遅からずです。１秒辺り20～30cm進むくらい。

小さなパーツはシュッと一吹き。

　ポイントは、スプレーを止めて吹き付けないことです。どうしても集中して塗装する部分は、グルグル円を描きながら塗装すると良いでしょう。塗りにくいところは、薄目に塗りすぎないようにして、乾いてから再度吹き付けてください。（2～3回）

　最後にまんべんなく塗装できているか確認します。全体的に均等に塗装ができました。

　初めて塗装する時に失敗しがちですが、全体的に白くなってしまいました。今度は出来るだけ薄く塗ることを心がけます。垂れたところにティッシュを持っていって余分な塗料を吸い込ませると良いでしょう。ただし、決してパーツに触れないようにしてください。水性で透明なのでこれで何とかなります。

　それでもダメな場合や、ラッカー系を使った場合は乾燥後にヤスリ掛けで再度塗装することになります。また、厚塗りした場合は、乾燥時間もそれだけ長く必要になるので、デカールや塗装の保護を考えると2回ほど塗り重ねれば十分です。その場合は、数十分乾かしたところで再度塗装します。ツヤを均等にするのが目的の場合は1回でもいいと思います。

　全部のパーツが塗り終わりました。ホコリの少ないところで、しっかりと乾燥させます。水性の場合、最低でも一日は置かないとさわってはいけません。ラッカー系の場合は1～2時間である程度乾燥します。いずれの塗料も本当に乾燥状態になるには3日～1週間程度かかります。

　ほこりが付いてしまった場合は、かなり細かい紙ヤスリで軽くこすります。すぐにとれて、目立たないならそのままで大丈夫です。それでも磨いた後が気になる場合は再度軽く塗料を吹き付けます。ホコリをピンセットなどで引っ張って取ると、塗装に亀裂が入ったりしますので、おすすめできません。

　トップコートがある程度乾きましたので、HGズゴックを再度組み立てました。かなりピカピカな状態ですが、とってもキレイに仕上がっています。

　右のプラモデルは未塗装なのでプラスチックの質感そのものです。左のズゴックはピカピカしていますが、質感がアップし、プラスチック感がなくなりました。

　さらに半光沢で仕上げてみました。少しツヤが残っていますが、光沢ほどは光っていません。アニメなどのキャラクターモデルにはこれがいいかもしれません。

　せっかくなのでツヤ消しにも挑戦してみました。先ほどの半光沢も良かったですが、こちらもいい感じです。ツヤを消すと重厚感が出ますね。それとなんとなく大きく感じます。つや消しにするとスケール感が出るということです。

　後ろ側もしっかりとつや消しです。すっかりとプラスチック感が無くなりました。

　トップコートをするだけで、本格的な塗装をしなくてもこんなに質感のよい仕上がりになります。シールもしっかりと保護されていることでしょう。

　ビン入りの水性クリアーです。こちらもトップコートと同じく仕上げに使います。ビン入りの塗料は、塗料皿に少量出して少し薄め液で薄めます。それを筆で塗っていくだけです。

　全体的に筆で塗ることも当然できるのですが、デカール（シール）の保護にも役立ちます。バイクや車のメーター、インパネには光沢のクリアーがいいですね。部分的にツヤを出したい、消したい時は筆塗りが使いやすいです。

　ビン入りのものは、エアブラシで吹くとキレイに仕上がります。スプレー缶は吹き出しの勢いが結構強いので無くなるのも早いのですが、ビン入りだと無駄が少なく済みます。また、細かいところへの塗装も、空気圧が調整できれば塗りやすくなります。