細かいモールドが施された機体

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• まずは、パーツの構成から見ていきましょう。
  
  写真は機体の上部と下部です。
  ほぼモナカのような2枚重ね状態で、ここにパーツを追加して組み込んでいくと完成する格好になります。
  
  機体の表面にはすでに数多くの繊細なディテールラインが施されており、これらを一発で型抜きできるファインモールド社の技術は非常に高いと感じました。
  通常のモデルであれば、別パーツを取り付ける必要があるパイプ類等もすでに一体成形でモールドされている状態です。
  後から細かいパーツを付ける必要がほとんど必要ないほど良くできています。
  これなら、プラモデル初心者の方でも、久しぶりに挑戦する方でも安心です。

機体以外のランナーパーツ

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• 機体以外のパーツをご紹介します。
  【写真左上】着陸用の脚のパーツ類、飛行状態であれば取付は不要です。今回はエンジン稼働状態を表現しますので、脚が出ていない状態で組み立てることにします。
  【写真右上】コックピット部と、側面をグルリと一周取り付けるモールド類一式。
  【写真左下】そして展示用台座です。
  【写真右下】パネルの色分けをするデカールが付属するのもうれしいところ、このデカールが付属していなければ、これだけの数をマスキング塗装する事となりますので大変です。
  【写真下中心】クリア部分をマスキングが出来るように、シールが付属します。これは形に合わせて切り抜いて使用しましょう。

シールを貼り付けていきます

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• まず、クリア部品にマスキングシールを貼り付けていきます。
  【使用している工具】曲線などが自由にカット出来、通常のカッターよりもシールの切り出しなどに便利な「デザインナイフ」を使用します。
  
  付属のシールは少し厚めで、剥がれやすい感じです。のり面を手で触らないように気をつけましょう。
  丸いクリアパーツは上下にある銃座の窓です。
  ところでこのクリアパーツですが、伝統？として窓をくり抜くのがセオリーとなっています。
  これは、映画で使用されているプロップモデルがそのようになっていたからだと言われています。
  今回は窓をくりぬかずにこのまま残しておきたいと思います。

今回は電飾を施します

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• スター・ウォーズシリーズのプラモデルを製作されている方は、電飾加工をされている方も多いと聞きます。
  今回はエンジンの出力開口部に青色LEDを、前面のヘッドライトに白色LEDを取り付けてみたいと思います。
  
  光源は最近の定番となっている「LED電球」を使います。
  以前は「ムギ球」という小さな電球を使用するのが定番でしたが、これがあまりにも暗く、球切れを起こしやすいという大きな欠点がありました。
  しかし「LED」は「ムギ球」よりも小さいにも関わらずく、はるかに明るく、耐久性も比べものにならないほど優れています。
  やはり、パワフルで躍動感あふれる方がよりリアルで気持ちが良いですね。
  今回は【完成写真】のようにファルコン号にLEDによる電飾を施す加工方法をご紹介します。

エンジン開口部の加工

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• いきなりですが、今回の電装の最大の難関です！
  【写真のパーツ】エンジン出力の開口部が完全に閉じられてしまっています。
  このパーツの奥にLEDを仕込んでライトアップ出来るように、格子のくぼみ部分を全て開口したいと思います。
  
  くぼみ部分の穴を表現するために、その部分を全て一からプラ板などで製作する方法を当初検討してみましたが、手作業で格子を組むのはかなり難度が高く、仕上がりが見苦しくなる可能性があるために断念！
  思案の結果、パーツの裏側を削って、格子部分だけを残してエンジン部分を開口することにします。
  この工法でもパーツがかなり肉厚のため、手こずりそうですが挑戦してみます。

ヒートペンは便利です

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• 加工の手順としては、まずはヒートペンを使用して裏側を大まかに削り、仕上げにルーターを使って精度を上げたいと思います。
  
  【写真】のヒートペン(十和田技研製)は、ペン先を加熱し、その熱でプラスティックを溶かして切断または削り取りをする製品です。
  【ヒートペン】は、プラモデル加工に最適な温度設定ができるため、溶かすと言うよりは削る感覚で効率よく加工が出来ます。
  ペンの先端にプラスティックが溶けてへばり付く事はありません。
  また「ヒートペン」を使ってカットや穴開けもできます。
  このほかにもランナーを少し溶かしてパテのように盛ることもできる便利な工具です。
  ぜひ、お手元にご用意下さい。

ヒートペンでカットします

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• では、実際に【ヒートペン】で削っていきましょう。
  エンジン開口部は裏側から削っていき、格子だけを残して完成させます。
  まずはヒートペンで、開口寸前の状態まで削ります、部分的に開口しても問題ありませんが、削り過ぎには十分注意してください。
  【ヒートペン】は設定温度を上げると素早く加工が出来ますが、慣れるまでは少し低めの温度に設定して様子を見ながら徐々に削って行きましょう。
  温度を上げすぎるとサクッと必要な部分まで切れてしまい、取り返しが付かなくなりますので注意が必要です。

ルーターで削ります

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• 次に【ルーター】を使って削っていきます。
  今回は、手持ち品の20年近く使っている骨董品のルーターで頑張って削りました。
  【ルーター】を使う場合に大切なのは、加工したい部材に合わせてビットを選ぶ事です。
  今回は加工にちょうど良い大きさのビットがあったため使用しました。
  しかし、非常に繊細な加工となったため、削るのに時間が掛かってしまい、かなり疲れました!!
  全体をほぼ均一に削ってかなり薄くなりましたので、最後の仕上げには【デザインナイフ】で切り込みを入れて完成させました。

やっと、エンジンが開口しました

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• やっとのことで開口しました。
  後は格子(フィン)をすべて紙ヤスリで磨きます。
  これもなかなか大変な作業でした。
  しかし、ここを開口しておけば、全くリアルさが異なります。
  かなり苦労しましたが、仕上がりのことを考えれば、ここでがんばるとよいでしょう。
  大きさ比較のために、「1円玉」を置いてみました。
  どれだけ細かい作業かおわかりいただけると思います。

電装に支障部分を発見

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• 先ほど開口したエンジン格子部を機体に合わせてみます。
  ところが、そのままではエンジン格子部の裏側にパーツの出っ張り【写真矢印】があり、LEDを組み込んで点灯した際に、その部分だけ光が通らず、シルエットにも影響を与えてしまいます。
  このため、じゃまな【写真矢印】部分をすべて取り除いてしまう事にします。

不要部をカットしましょう

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• ご覧のようにエンジン格子部に掛かる不要な部分はすべてカットしました。
  カットにはヒートペンを使用しました。
  カットに力が入りすぎて機体に穴が開かないように気をつけましょう。
  ピートペンでカットした部分は仕上げにヤスリで簡単に削っておきました。
  少々仕上がりに不満が残りますが、先ほどのエンジン格子パーツが取り付けられると見えなくなりますので、この程度でも大丈夫とします。

LEDのマウントパーツを製作します

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• モデル側の加工が完了しましたので、続いて「LED照明」のマウント部分を自作します。
  作例では、【写真赤枠】のように「現物合わせ」でプラ板を切り抜き固定することにしました。
  機体の凸凹に合わせて加工して、なるべく隙間の無いようにしましょう。
  プラ板はエンジン開口部の曲線に合わせて扇状に固定をすることにより明るさが均等になるように加工しました。
  機体の左右で支えるように取り付けることで、簡単な固定でもマウント部分が動かないので好都合でした。

アルミテープ

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• LEDの電源には9Vの角形乾電池(いわゆる「006P」)を使用しました。
  AC(100Vコンセント)で供給すると手に持って遊べませんので…
  しかし、電池を使用すると接続できるLEDの数に限界があります。
  今回は、光をより明るく見せることと、遮光をしっかりさせるために、マウント部にアルミテープを貼り付けました。
  こうすれば、LEDの光が反射され、明るく見えるとともに、遮光もできるため一石二鳥となります。
  なお、のり付きアルミテープはホームセンターなどで販売しています。

LEDの取り付け

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• 今回の電装照明には、直径5mmのLEDを5個使用しました。
  LEDには直径の大きさや色違いなどいろいろなバリエーションが売られているので、本物のカラーを調べるなどして選んでください。
  プレートにLEDを差し込むため穴を開けます、穴開け加工には「ピンバイス」「キリ」「ドリル」等を使ってください、穴の大きさはLEDと現物あわせで様子を見ながら広げて加工します。
  ちょうど良い大きさでLEDを保持させれば、接着剤は不要で、万が一後からLEDを交換する必要が発生しても簡単に交換できます。

CRD(定電流ダイオード)の半田付け

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• LEDは色によって定格電圧が異なるのですが、今回使用しているブルーは3.6V定格のものです。
  よって3個直列にすると 3.6×3＝10.8 となり、9V電池では容量不足となります。
  その為、2個を直列につないだものを×2組、残り1個で単独につないだものを1組作って並列に配線します。
  そして、CRD(定電流ダイオード)を回路上に組み込みます。
  このダイオードはその名の通り、入力電流にかかわらず、出力電流を一定に保ってくれるものであり、過電流でLEDが破損するのを防いでくれる働きがあります。
  今回、CRDは定格電流150mAの「E-153」を使用しています。

LEDの配線について

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• CRD、LEDは電流の向きがあります。
  間違えると破裂したり危険ですのでご注意ください。
  LEDは足の長い方がプラスです。
  写真を参考に接続してください。
  CRDは青帯の側をLEDのプラスへ。
  反対側を電池のプラスへ接続します。
  また、CRDに関しては、弊社で取り扱いがございませんので、別途ご用意ください。
  電子パーツ専門店で販売しております。
  
  ※ご注意：電池を反対向けに入れると電流が逆に流れ、LEDの素子が破損してしまい、二度と点灯しなくなります。必ず、極性を確認してから接続して下さい。

エンジン部の配線終了

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• エンジン部の配線が終了しました。
  今回はコックピットまで点灯加工は行いませんでしたが、機会があれば挑戦したいと思います。
  ただ、コックピットには窓パーツが付きますので、くり抜かないとLEDを組み込んで点灯化したことがわからないかもしれません。
  なお、コックピット内部を点灯化する場合はLED本体が入りませんので、光ファイバーなどを使用して導光するテクニックが必要となります。
  各自で創意工夫してチャレンジしてみましょう!!

前面、クチバシへのLED取り付け

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• 前面のクチバシ部分にもライトを仕込みたいと思います。 この部分は3mmLEDを使用するのですが、ちょっとスペース的に厳しいです。 初めにピンバイスで光を通す為の穴を開け、ヒートペンで少しずつ削っていき、LEDが真っ直ぐ収まるようにします。 写真の状態ではまだまだ足りませんので、壁面をギリギリまで削ります。

フロントクチバシのLED

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• 【写真左上】LEDはこのような状態で取り付けます。(今はまだ固定していません)
  
  【写真右上】LEDにアルミテープを巻き付け、横と後ろへの光漏れを防ぎ、前方にのみ光が届くように工夫しています。点灯試験をしながらアルミを調整してください。
  
  今回は左右のクチバシ部分2ヶ所に同じように取り付ける事にしました、電源は先ほどの乾電池から一緒に供給する事にします。

エンジン部電装を更に改良！

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• エンジン部分を光漏れせずに明るく点灯させるため、LEDの上下に工夫をしてみました。
  0.2mmのプラバンをLEDマウント部分に沿うようにカットしていきます。
  そのプラバンに、遮光と放熱のためアルミテープを貼り、グルーガンで固定します。
  グルーガンは、ホットボンドともいいます。熱源でボンドを溶かして固定します。
  接着剤のように固まるまで時間がかかりませんので、工作の時間短縮には有効な工具です。
  このグルーガンは弊社で取り扱いはございませんが、いわゆる100円ショップなどで売っているもので充分使えます。

エンジン部のフード

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• 【写真】のようにフードをグルーガンで固定しました。
  LED電装部分全体をアルミテープで囲んだため、かなりの明るさの改善と、均等な明るさを確保できていると思います。
  現物合わせで固定していて多少いびつになってしまいましたが、外からはほとんど見えない部分ですので、良しとします。

エンジン点火

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• LED関係の工作がほぼ出来上がりましたので、試験点灯をしてみました。
  映画の映像では全体が明るく均等に光っていましたが、こちらは少々光量不足で、LEDの球体が見えてしまいましたが、おおよそ満足のいく光り方をしています。
  しかし、エンジンの逆側も結構明るく光っています、LEDは根本もしっかり光っているので、このままでは光が機体の外に漏れそうなので更に対策を施す必要があります。